Каретка является сердцем велосипеда, которое позволяет передать вращение от педалей на звезды и, соответственно, на цепь. В конструкцию входит ось с посадочными местами под шатуны, пара подшипников, которые фиксируются в соответствующих посадках на раме. Все собирается в корпусе и с крышками, которые закручиваются при сборке.
Содержание:
Процесс
Параметры кареточных узлов
Стандарты крепления шатунов и комплектаций
Есть два основных типа конструкций:
- Конуса. В этом случае имеется два посадочных места, на корпусе и крышке с резьбой. При сборке важно контролировать усилие сжатия, чтобы не перетянуть узел, иначе появится дополнительное сопротивление при вращении педалей;
- На промподшипниках. При такой компоновке применяются промышленные подшипники, которые не нужно регулировать. Они плотно запрессовываются на соответствующие места оси, а затем с усилием затягиваются.
Существует большое количество вариаций кареточных узлов, которые различаются типовыми размерами и формой посадочных мест для шатунов. Однако, шире всего распространён квадрат, который встречается на подавляющем большинстве бюджетных детских и городских байков. Рассмотрим на его примере принцип разборки и замены.
Когда люди к нам приходят в наш велопрокат, то мы всегда в первую очередь даем байки с проверенным узлами, так как это наиболее важная часть которая может доставить большой дискомфорт в случае ее поломки.
Процесс
Необходимый инструмент:
- Ветошь;
- Аэрозольная смазка, например, wd-40 или более доступный аналог;
- Съёмник для шатунов;
- Тиски и молоток, желательно иметь удобный верстак, что очень облегчает труд;
- Тонкая отвёртка с шлицевым наконечником;
- Ключ для снятия болтов, фиксирующих шатуны. Это может быть шестигранник или головка соответствующего размера, зависит от конфигурации;
- Рожковый ключ на 17 и 19.
Первым делом обратите внимание на колпачки, которые закрывают крепление шатунов. Как правило, это пластиковые крышки, которые легко снять при помощи тонкой отвёртки. Достаточно просто поддеть, чтобы они выпали. Часто встречаются болты со встроенными пыльниками, такая конструкция лучше, так как крышки довольно часто теряются, но и болты лучше не терять. Уже после нескольких снятий, пластиковые лапки, которые держат заглушки на посадочном месте, ослабевают или даже отламываются.
Сняв крышки, нужно побрызгать внутрь шатуна аэрозольной смазкой, это необходимо, так как при работе они могут прикипеть. Особенно остро эта проблема стоит, если в конструкции используется сталь, так как она начинает ржаветь уже за первый сезон. Эта проблема характерна для бюджетных байков. Побрызгав место спреем, нужно выждать некоторое время, состав должен проникнуть в место контакта компонентов.
Этот этап необходим, чтобы упростить снятие
Далее используем простой алгоритм:
- В наиболее распространённой конструкции шатунов, в посадочном месте на них есть резьба большого диаметра, но с мелким шагом. По ней вкручивают специальный съёмник. Он должен войти до упора в шатун, если этого не произойдёт, большое усилие может сорвать или срезать нитки резьбы, в таком случае самостоятельный демонтаж может оказаться проблематичным. Самые распространённые модели съёмников оснащены шестигранниками двух размеров, под которые подходят 17 и 19 рожковый ключ. Именно последним инструмент закручивается до упора в посадочное место;
- Далее 17 ключом начинают вкручивать выпрессовывающий болт. Для того, чтобы сорвать шатун с места, может потребоваться большое усилие, потому полезно использовать рычаг, например, обычную металлическую трубу, которая надевается на ключ. Для доступа к кареточному узлу и дальнейшей разборки, понадобится снять оба шатуна;
- После этого откроется доступ к подшипникам. Удобнее всего использовать кассеты, так как здесь нет необходимости в точной регулировке, как в насыпных системах. Для снятия крышек необходима специальный головка, она имеет большой диаметр и по всему радиусу оснащается выступающими шлицами. Соответствующая ответная часть имеется с каждой стороны на крышках. Эти элементы также склонны закисать, в особенности это касается бюджетных кассет, в которых все компоненты выполнены из стали и быстро ржавеют. Скорее всего, для снятия понадобится рычаг. Так же следует помнить, что на левом шатуне левая резьба, то есть крышка откручивается по часовой стрелке, а закручивается против. С правой стороны привычная правая резьба. Это сделано для того, чтобы узел не разбирался от нагрузки, в процессе педалирования;
- Когда обе стороны разобраны, ось с подшипниками просто вытаскивается.
В кассетах устанавливаются промышленные компоненты. Необходимо удостовериться, что они в работоспособном состоянии. Для этого нужно зажать внутренний сепаратор (с отверстием) пальцами, свободной рукой нужно покачать внешнюю обойму вдоль оси вращения, а также в продольном направлении. Люфтов и биений быть не должно.
Все компоненты узла необходимо протереть, посадочное место в раме тоже. Разбитые подшипники меняют на новые, старые можно обслуживать, например, сняв крышки, прочистив от старой смазки и набив свежей. Однако, такой ремонт можно считать экстренным и ездить на ремонтных каретках с люфтами не рекомендуется. Дело в том, что появившееся биение постепенно увеличиваются, ускоряя износ остальных компонентов трансмиссии.
Сборка производится в обратном порядке
Параметры кареточных узлов
Так как кареточный узел имеет строго фиксированные размеры посадочных мест и диаметр, при замене необходимо подбирать строго соответствующие комплектующие.
Диаметры посадочных мест под каретки:
- 68/73 мм. Наиболее распространенный вариант, который встречается на большинстве байков, которые можно найти в магазинах. В случае установки трех дополнительных проставочных колец, можно разместить 73-миллиметровую каретку в 68-миллиметровом посадочном месте, так как резьбы идентичны;
- 83 мм. С предыдущими не совместим, часто можно встретить на олдскульных экстремальных байках;
- 100/120 мм. Встречается редко, как правило, на новых фэтах и велосипедах для экстрима.
Длина вала варьируется, широко распространенными являются 110, 113, 118,5 мм, а также увеличенной длины 122,5 мм и 128. Точные параметры кареточного узла прописываются на проставке
Чтобы правильно выбрать каретку для замены старой, ее лучше всего демонтировать. Тогда можно будет без погрешностей измерить необходимые размеры: длину вала и ширину кареточного стакана. Помимо этого, не помешает удостовериться, что типоразмеры резьбы соответствуют друг другу, а также в том, что посадочные места шатунов идентичны.
Стандарты крепления шатунов и комплектаций
Посадочное место, соединяющее шатун и ось каретки имеет особую конфигурацию. Основная задача сложной геометрии в повышении жесткости и снижении риска прокручивания шатуна при большой нагрузке.
Виды:
- Клинья. В этом случае, на торце оси каретки имеется паз особой конфигурации, с которым совмещается клин на шатуне. В результате образуется жесткое соединение, но существует несколько похожих форм, которые не взаимозаменяемы;
- SQR или квадрат. Наиболее распространенный вариант, у которого концы вала имеют квадратное сечение с небольшим уклоном граней, чтобы образовывался конус. Встречается в 3 размерах, которые не идеально подходят друг к другу, но взаимозаменяемы;
- Картриджи Octalink. Вал в такой системе круглый, но на концах имеются посадочные места для шатунов. Система призвана облегчить конструкцию без потери жесткости в процессе педалирования;
- Шлицы Howitzer. Отличие данной системы в нестандартном положении подшипников – за пределами корпуса кассеты. Распространен в среде профессиональных и полупрофессиональных байков для экстрима;
- Isis Drive или шлиц. Распространен у многих брендов, так как обеспечивает оптимальное сочетание жесткости и снижения массы;
- Hollowtech II и Giga X Pipe. Это два схожих стандарта, но не являющиеся взаимозаменяемыми. Система каретка/шатуны является цельной, а разборка возможно только с одной из сторон. Преимуществами является минимальный вес, повышенная износостойкость и жесткость.
