Каретка – это фактически сердце велосипеда, которое позволяет преобразовать энергию вращения педалей в обороты заднего колеса.

Содержание:

Конструкция
Виды
Типовые размеры
Ось
Метод разборки

Узел включает несколько компонентов:

• Ось, на которой фиксируются педали и звездочки;
• Корпус с резьбой для фиксации на посадочном месте рамы;
• Подшипники, минимизирующие трение при вращении.

В зависимости от типа и конструкции комплект может различаться. Рассмотрим основные типы и особенности, в том числе обслуживание данного узла.

Конструкция

Для установки каретки на раме предусмотрено посадочное место с резьбой, по которой вкручивается узел. Через корпус насквозь проходит ось для крепления шатунов. Чтобы минимизировать трение при вращении она опирается на подшипники, которые запрессовываются в каретку.

Первые признаки износа компонентов:

• Похрустывание, скрип при вращении педалей. Начинается при износе подшипников, в этом случае следует разобрать узел и вытащить испорченные компоненты. Немного продлить срок их службы можно за счет обслуживания;
• Затрудненное вращение педалей. Часто происходит, если подвижные элементы сильно стерты или внутрь попала грязь, абразив с дороги;
• Заклинивание. Если степень износа такова, что сепаратор, обойма и шарики рассыпались, шатуны просто заклинивает в одном положении. До такой степени будет заметно биение и люфты при вращении педалей.

Обслужить промышленный подшипник можно после его демонтажа. Этот метод не является панацеей, но поможет проехать несколько сотен километров до ближайшего сервиса, где уже будет произведена замена. Мы прокате велосипедов, обслуживаем этот узел каждый сезон.

Этапы:

• На боковых сторонах корпуса есть кольца, металлические или пластиковые. При помощи тонкой отвертки или шила его можно поддеть с любого торца и снять. Нужно действовать осторожно, чтобы не проколоть крышку, иначе в отверстие начнет проникать абразив и влага и подшипник очень быстро окончательно развалится;
• Старая смазка удаляется до получения чистой металлической поверхности. Главное убрать из подвижных частей абразив и грязь с дороги, металлическую стружку, которая образуется в процессе износа;
• Внутрь набивается густая смазка, по консистенции можно ориентироваться на Литол-24. Саму эту ГСМ применять не рекомендуется, так как быстро портится под действием влаги.

Состояние подшипника легко оценить, покачав внутреннюю обойму (стальное кольцо) относительно внешней.

---

Наличие люфта говорит об износе шариков, в запущенном состоянии расходник просто рассыпается

---

Колечки из металла/пластика защищают подвижные элементы в работе, но стопроцентную герметичность обеспечить не могут. Поэтому используются сальники или дополнительные крышки на корпусе каретки, которые блокируют большую часть грязи с дороги.

Виды

Существует 3 вида рассматриваемых узлов по конструктивным особенностям:

• Открытые. В этой форме подвижные части не закрываются дополнительными колпачками и остаются незащищенными для грязи и абразива с дороги. В итоге даже поднятая пыль скапливается на поверхностях, постепенно проникает внутрь подшипников и начинает воздействовать, как наждак, ускоряя стирание шариков, канавок на обоймах, сепаратора. Преимущество этого типа в простоте конструкции и дешевизне. Для обслуживания понадобится буквально несколько ключей;
• Интегрированные. Мало распространенный вариант, встречается на велосипедах советской эпохи. В данном случае на заводе шатуны (соединенные с валом в неразборную деталь) вводятся в посадочное место на раме. Трудности с заменой исключили распространение такого класса, но это не мешало им быть долговечными и надежными;
• Закрытые. В такой форме подшипники находятся в отдельном корпусе, который встраивается в раму. Снаружи все притягивается и закрывается крышками, что дает дополнительную защиту, сам картридж также хорошо гидроизолирован. Обслуживание или замена расходников в узле исключена, потому при ТО его обычно меняют на новый. Защищенность этого типа максимальна, элементы без труда ходят несколько сезонов.

Что касается типа используемых подшипников, то здесь выделяют несколько стандартов, в частности насыпные и промышленные. В любом случае основным элементом, снижающим трение, являются шарики.

Они катятся без взаимосвязи друг с другом по канавкам прижимающихся «конусов», шары могут объединяться в открытом сепараторе. Промышленные имеют корпус: внешнюю и внутреннюю обойму, на которой имеются полукруглые канавки для этих шариков.

---

Конструкция может быть открытой или оснащаться кольцом с обеих сторон, закрывающих шары

---

Типы:

• Насыпные. Это наиболее бюджетный вариант, который подразумевает точную настройку (которая периодически сбивается). За счет прижима выставляется оптимальное усилие качения, необходимо при этом не допустить появления большого люфта, зазора, через который в механизм будет проникать грязь и влага. Для регулировки используется гайка, если свободное вращение каретки исключено, значит узел перетянут, если в поперечном направлении есть «болтание», то недотянут;
• Промышленные. Этот тип не нуждается в регулировке, новые расходники просто запрессовываются в посадочные места. Главное установить их до того момента, пока обойма не упрется в основание.

Существует несколько типовых размеров, которые могут различаться в зависимости от типа каретки и особенностей конструкции. Маркировку можно посмотреть на обойме или защитной крышке после снятия. Насыпные шары тоже нужно подбирать в соответствии с размерами, измерить точное значение просто при помощи штангенциркуля.

Типовые размеры

Основной размер каретки – это ее длина, которая измеряется по продольной оси.

Распространенные варианты ширины корпуса:

• 68, 73 мм. Компоненты шире всего распространены в среде МТВ. При использовании 3 дополнительных колец-проставок, большая каретка (73 мм) устанавливается в 68-миллиметровую раму без проблем;
• 83 мм. Этот типоразмер обладает повышенным запасом прочности, потому чаще используется райдерами на профессиональных экстремальных велах. С предыдущим типоразмером не совместим;
• 100, 120 мм. Сравнительно новый тип, встречается на фэтах и экстремальных байках.

Второй важный показатель – это длина оси, на которой будут фиксироваться шатуны.

Встречается множество типоразмеров:

• 110 мм;
• 113;
• 118,5;
• 122,5.

Измерение ширины проводится от края резьбовой части без упорного выступа до этого выступа на противоположной стороне детали. Этой площадкой при закручивании узел надежно прижимается к посадочному месту на раме. Длина оси измеряется между крайними ее точками.

---

На большинстве кареток эти два показателя указываются подробно, что существенно снижает риск ошибки

---

Ось

Тип и размер оси является другим важным аспектом при выборе подходящей каретки. Стоит учитывать форм-фактор шатунов, которые предполагается установить. В основном различия касаются наконечников, которые обрабатываются на производстве для получения нескольких шлицов (их задача в неподвижной фиксации шатунов, которые не должны прокручиваться при педалировании).

Стандарты вала:

• Клин. В данном случае на оси изготовлены пазы, в которых при помощи гаек фиксируются клинья. Существует несколько невзаимозаменяемых стандартов, которые внешне схожи. Однако, подбирать нужно идентичные посадочным местам на прочих компонентах велосипеда;
• SQR или квадрат. Наиболее распространенный вариант, при котором на оси предусмотрены квадратные наконечниками, которые расширяются к каретке, образуя конус. Практически вся линейка бюджетных велосипедов комплектуются в стоке такими узлами. На шатунах имеется квадратное отверстие, притягивается гайкой в торец вала. Есть несколько типоразмеров, но взаимозаменяемы они только частично;
• Octalink. Распространенный тип для навесного оборудования «Шимано». Форма наконечников предполагает наличие 8 шлицов, надежно фиксирующих шатун. Каретки картриджные с полым валом, призваны снизить вес конструкции без потери прочностных характеристик;
• IsisDrive – одна из альтернатив с шлицевым соединением. Часто встречается на брендах средней ценовой категории;
• Howitzer. Отличается максимальной надежностью и прочностью из-за особой конструкции и положения подшипников. Можно встретить на экстремальных велосипедах, которые должны выдерживать максимальные нагрузки, например, при приземлениях после прыжков;
• Hollowtech II. Данная технология используется в качественных линейках «Шимано». В таком виде подшипники запрессовываются только с одной стороны каретки. Метод позволили увеличить жесткость и надежность, но снизить массу компонентов;
• GigaXPipe – этот тип является альтернативой предыдущему, к сожалению, они не взаимозаменяемы.

При выборе комплекта можно столкнуться со множеством обозначений, которые указывают на комплектацию и размерности использованных компонентов:

• PF30. Комплектация с подшипниками, запрессованными в чашки, не оснащающиеся резьбой. Стакан имеет стандартный диаметр в 46 миллиметров;
• Испанка. Распространенный формат с запрессовкой подшипников в корпус, диаметр 37 мм. Оптимальное соотношение качества и стоимости;
• BB90. От Испанки отличается лишь диаметром оси, который составляет 24 мм;
• MID. Усиленная альтернатива Испанки, которая увеличена в диаметре до 41 мм. Отличается большей массой;
• BB86. Распространенный вариант с двумя типоразмерами, диаметром 68 и 70 мм. Подшипники могут быть расположены внутри корпуса или быть вынесенными снаружи;
• ВВ92. Альтернатива предыдущего класса, но посадочными диаметрами 68 или 73 мм. Считается, что компоненты быстрее приходят в негодность;
• ВВ30. Каретка диаметром 42 мм, появилась сравнительно недавно, но успела стать практически обязательным атрибутом горных моделей велов.

Метод разборки

Для демонтажа детали необходимо выполнить несколько этапов:

• Шаг 1. Очистить поверхности от грязи, как минимум от больших кусков, которые помешают добраться к разъемным соединениям;

• Шаг 2. Откручиваются болты, фиксирующие шатуны. Обычно используется шестигранник или рожковый/накидной ключ соответствующего размера. Педали можно использовать, как рычаг, чтобы не прокручивать ключ;
• Шаг 3. Если обслуживание давно не проводилось, можно залить открывшееся соединение смазкой в аэрозоле, как WD-40. Смазка проникает в каналы резьбы и позволяет упростить демонтаж;

• Шаг 4. После этого нужно взять ключ, соответствующий форме соединения. Нужно помнить, что резьба с мелким шагом и ее легче сорвать. Использовать подручные средства можно только в крайнем случае, например, ударами легко повредить стакан на раме и саму каретку. После откручивания крышки появляется доступ к подшипникам (если они располагаются внутри);
• Шаг 5. Полностью каретка выкручивается с противоположной стороны велосипеда. Если она выполнена в корпусе, то извлекается сразу вместе с подшипниками и осью;

• Шаг 6. На этом этапе ось с подшипниками выбивается с посадочных мест корпусных деталей. Использовать лучше мягкую проставку, чтобы не замять ударами торец вала. Обычно проблем не возникает и элементы разбираются буквально после одного легкого удара. Если компоненты приржавели, стоит использовать WD и повторить процедуру без сильных ударов. Вместо молотка можно работать резиновой или деревянной киянкой, она не способна повредить сталь, но энергии удара хватит, чтобы демонтировать даже захрясшие компоненты;

• Шаг 7. Старые подшипники заменяются на новые в обратном порядке. Первый можно сразу запрессовать на ось и установить ее вместе с подвижным элементом. Второй уже устанавливается на ось, монтированную в корпус, либо аналогичным образом фиксируется на оси до сборки.