Тормоза велосипеда – это основа безопасного вождения. Существует множество типов тормозов, у каждого из которых есть свои особенности, плюсы и недостатки. Предлагаем оценить все эти моменты, чтобы выбрать для себя идеальный тип тормозов.

Содержание:

1. Виды тормозов

2. Барабан

3. Ободные (вибрейки)

4. Диски

5. О выборе

6. Векторы или диски

7. Обслуживание

8. Частный случай

9. Правильное торможение


Виды тормозов

Последнее знаковое событие в велоспорте произошло в 2010 году, тогда международная ассоциация велоспорта разрешали использовать в велокроссе дисковые тормоза. Однако, до сих пор диски запрещены в шоссейных велогонках.

Такое двоякое распределение дает жизнь сразу нескольким видам тормозов, которые год от года совершенствуются.

Основных типов систем по принципу действия 3:

  • барабанные, где замедление происходит за счет закусывания барабана на втулке колеса велосипеда;
  • ободные, в которых зажимается обод;
  • дисковые, тормозное усилие которых возникает при сжатии отдельной детали – ротора, зафиксированного на втулке.


Барабан

Это система, встроенная в заднюю ось велосипеда. Тормозное усилие здесь возникает за счет разведения колодок, находящихся внутри барабана, они начинают тереть изнутри о корпус, вызывая остановку вращения колеса.

Способов активации тормоза 2:

  • ручной, который уже практически невозможно встретить;
  • ножной, встречается до сих пор на некоторых моделях городских и дорожных велосипедов, но обычно это бюджетная категория, либо для детских моделей.

Плюсы:

Минусы:

Долговечен, не требует обслуживания и настройки, самый надежный вид велосипедных тормозов;

Если ломается, то обычно нужна замена;

Закрытая конструкция, полностью защищенная от грязи и влаги;

Тяжелые;

Не протирает обода;

Необходимо прикладывать большее усилие для срабатывания. До начала замедления проходит значительный промежуток времени. Срабатывание невозможно, если шатуны находятся в вертикальном положении;

Восьмерка на колесе никак не повлияет на качество работы механизма.

Если спала цепь, то тормозов не будет;

 

Создает повышенные нагрузки для спиц, потому чаще требуется их протяжка, могут быстрее накапливаться усталостные напряжения.


Ободные

Данный тип является наиболее распространенным, замедление происходит за счет того, что с двух сторон обода к нему прижимается пара пластин.

Таких тормозных систем 3 разновидности:

  • кантилеверные. Между кулачками протянут трос и он натягивается за счет тяги, расположенной на его середине. Конструкция имеет минимальный вес. Это устаревший тип, его основное преимущество – синхронная натяжка скоб . Недостаток в том, что это самый слабый способ остановить велосипед. До сих пор можно встретить на ВМХ-ах, так как это очень компактное устройство, которое сложно повредить при трюках;
  • клещевые. Так же устаревшая схема. Используется конструкция в форме клещей, сжимающих обод. Основной недостаток в том, что при малейшей восьмерке на колесе эффективность замедления многократно падает;
  • векторные (V-brake). Это более современная и наиболее распространенная версия тормозов. Здесь две скобы с колодками, которые синхронно прижимаются к ободу за счет натяжения троса.

Рассмотрим преимущества и недостатки наиболее распространенной версии – векторной.

Плюсы:

Минусы:

Небольшой вес;

При попадании воды, снега и грязи на обод эффективность снижается до 50%;

Эффективное замедление при адекватных прилагаемых усилиях;

При усилении давления на ручку не произойдет более быстрого замедления, это не позволяет использовать их для экстремальных условий;

Простая конструкция, настройка и обслуживание;

Обод быстро стирается, особенно если он дешевый или подвержен действию пыли/песка. Так же заметен нагрев обода, что снижает эффективность, а так же может привести к повреждениям покрышки;

Унификация колодок, все они взаимозаменяемы. Обширный выбор материалов и типов колодок позволяет подобрать оптимальный вариант для своих условий;

Невозможно установить на велосипед с объемными покрышками для экстремальных дисциплин.

Оптимальная цена, доступные расходники.

 


Диски

В этом случае на втулке колеса крепится стальной ротор, на раме фиксируется калипер с колодками. Остановка происходит за счет сжатия диска.

Есть 2 варианта дисковых тормозов:

  • механические, где используется трос для активации; У нас в прокате велосипедов, больше всего велосипедов именно с такой системой, так они более надежны и ремонтопригодны.
  • гидравлические с проложенной гидролинией, где закусывание осуществляется за счет давления тормозной жидкости.

В зависимости от исполнения, гидравлика использует минеральное масло или DOT4. Путать их нельзя, они не взаимозаменяемы, если не следовать инструкции производителя тормозной системы, то можно ее убить.


Кстати, тормозная жидкость достаточно токсична, может разъедать ЛКП вела, одежду и в целом опасна


Плюсы:

Минусы:

КПД торможения самое высокое среди альтернатив;

Множество модификаций и моделей осложняют выбор комплектующих, часто приходится использовать строго определенные марки;

Погодные условия не оказывают влияния на качество работы;

Повреждение ротора практически всегда приводит к его замене, идеально выпрямить его невозможно, хотя эта услуга встречается у многих веломастерских;

Обод не протирается;

Тяжелые;

Не снижается эффективность при наличии восьмерок;

Дорогие;

Можно устанавливать при любой форме покрышек.

При работе, особенно интенсивном торможении, сильно нагружаются спицы;

 

При активном использовании диски маленького диаметра сильно греются, что снижает работоспособность, а перегретая гидравлика вообще может отказаться работать;

 

Ремонтировать и обслуживать гидравлику можно только в мастерской, нужно иметь специальный инструмент.


О выборе

Выбирая систему нужно руководствоваться преобладающими условиями эксплуатации, типом байка. Например, для горного лучше брать дисковые, так как они не боятся грязи, дают интенсивное замедление, подходящее для экстремальных стилей езды.


Дорожники в плане выбора дают больше возможностей


Если использовать механику, она удобнее для дальних поездок, так как проще в обслуживании, гидравлику полноценно обслужить вне мастерской проблематично. КПД механики чуть ниже, но она гарантирует эффективное торможение.


Векторы или диски

Векторные или дисковые тормоза установить на велосипед – дело не только вкуса и предпочтений, но и безопасного вождения в ваших условиях катания.

Чаще всего выбор стоит из 3 вариаций:

  • V-brake;
  • механика;
  • гидравлика.

Если относиться к системе непредвзято, отбрасывая маркетинг, раскрутивший диски, можно выделить основные направления и условия, при которых актуальны векторные устройства:

  • размеренное катание по городу, езда от работы до дома, когда не охватываются зимние и переходные сезоны;
  • неспортивное катание во внедорожном формате, когда не нужно экстремальное замедление;
  • специфические конструкции рам, когда предусмотрена установка только одного типа тормозных систем;
  • экономия средств, так как по сочетанию цены и качества, это лучший вариант;
  • трюковая езда, так как этот тип сложнее повредить (чем ротор) и он хорошо поддается ремонту/обслуживанию/настройке.


Выбирая механику на дисках, нужно избегать дешевых вариантов


Обычно их устанавливают на самые доступные байки. В этом случае система ненадежна, собрана некачественно и из самых недолговечных комплектующих, настройке поддается плохо, служит недолго и доставляет много неудобств. Проблема так же в том, что сделать с ней особенно ничего не получится, на столько низкий у нее потенциал.


В пределах 10 000 рублей за велосипед – это цена комплектации с V-brake. В этом случае можно рассчитывать хотя бы на безопасное вождение


Дисковая механика приемлемого качества появляется на велосипедах стоимостью от 15-20 000 рублей.

Наиболее качественными считаются системы, в которых подводятся к диску сразу обе колодки. Это исключает его перекашивание, которое неизбежно возникает, когда подвижна только одна колодка, а вторая зафиксирована в калипере.

Дисковая механика подойдет для ряда условий:

  • если у вас часто идет дожди или приходится пересекать грунтовки. Стальной диск не так быстро изнашивается в такой среде, в отличие от векторных, у которых повышается износ и колодок, и ободов;
  • мало подходит для дисциплин, где нужна активная работа тормозом, когда нужно преодолеть длинный маршрут, сохраняя пальцы не «забитыми». Дело в том, что при попадании пыли и влаги, тросы и рубашки системы начинают изнашиваться. Повышается усилие, которое нужно приложить к ручке для срабатывания;
  • подойдет для легкого кросс-кантри. Удобен возможностью легкого ремонта и обслуживания, однако, требует больших умений, чем векторы.

Гидравлика приемлемого качества устанавливается на велосипеды стоимостью от 30-35 000. Более дешевые сборки встречаются, но в качестве и надежности таких тормозов можно усомниться.

Гидравлика актуальна для ряда условий:

  • когда нужно получить минимальное прикладываемое усилие при интенсивном замедлении. Ручки работают очень легко и плавно;
  • настраивать систему не нужно, это саморегулируемое устройство. По мере износа колодок поршни сами будут выдвигать их все дальше, но это приводит к увеличению свободного хода ручки;
  • лучший вариант для постоянных влажных и пыльных условий, так как нет тросов и подвижных узлов, которые подвержены их влиянию;
  • считается, что гидравлика не подойдет ля дальних поездок, так как не обслуживается на «коленке». Однако, существует очень мало историй о поломке гидролиний, обычно они связаны с браком и накрываются устройства еще в процессе обкатки «железного коня»;
  • подойдет для моделирования системы под собственные нужды, так как есть обширный выбор калиперов и колодок. Это позволяет тормозам охватить экстремальную сферу.

Один из важных критериев тормозных систем – это аэродинамика, которая учитывается в спортивных дисциплинах скоростного формата. Именно благодаря этому аспекту до сих пор встречаются клещевые устройства, так как обладают лучшей обтекаемостью и приемлемым весом.


Обслуживание

Чаще всего обслуживание тормозных систем начинается с чистки, так как появляется посторонний шум, скрип. Раздражающий звук при нажатии ручки – это следствие загрязнений, потому в первую очередь проявляется в осенне-зимний период.

Чтобы устранить проблему, нужно выполнить несколько этапов обслуживания:

  • снять колодки. Для этого понадобится открутить их с лапок V-brake или полностью снять с калипера. В первом случае откручивается один винт на каждой лапке, важно не забыть расположение шайб, так как в конструкции используются полусферические прокладки, позволяющие отрегулировать наклон колодок;
  • далее состояние необходимо проверить визуально. Если поверхность «застеклилась» до глянцевого состояния, на ней появилась грязь с серебристым отливом или есть другие следы масла, то необходима чистка;
  • верхний загрязненный слой материала колодки нужно счистить абразивной шкуркой средней зернистости, понадобится шлифовать до тех пор, пока не будет полностью удалено масляное пятно;
  • далее колодки прокаливаются на огне горелки, это позволяет сжечь остатки попавших на них ГСМ;
  • тормозной диск (при наличии) нужно снять с колеса и обезжирить;
  • если грязи набилось много, она может заполнить отверстия диска, в этом случае их нужно будет тщательно прочистить. Если отверстия сухие и капли масла остались на самой поверхности диска, то достаточно обезжиривания спиртом;
  • для максимальной уверенности достаточно протереть калипер изнутри до сборки колодок;
  • в обратном порядке собираем систему.

В любом веломагазине можно встретить специальные аэрозоли – очистители тормозных дисков. Недостаток таких жидкостей в том, что они предназначены только для дисков, а под остальные компоненты системы не подойдут.


После сборки конструкции необходима регулировка, это позволит колодкам зажимать диск равномерно


Далее необходимо прикатать очищенные колодки, чтобы понять, дала ли результат очистка.

Принцип прост: чуть разогнались, тормозим и так несколько циклов. Если чистка помогла, то вы сразу почувствуете разницу – более мощное торможение, если результата нет – требуется замена колодок.

Когда времени проводить полную очистку системы нет, можно попробовать более варварский, но быстрый метод. В этом случае необходимо просто нагреть тормоза, для чего достаточно найти затяжной спуск и тормозить до появления синевы на диске.

Если скрип не ушел или после прикатывания быстро появился снова, необходим более детальный осмотр:

  • возможно вы неправильно наносите смазку цепи, потому постоянно попадаете на диск;
  • смазка может быть слишком жидкой, потому стекает прямо на диск;
  • не нужно лазить в технологические отверстия диска пальцами, даже кожный жир может стать причиной ухудшения эффективности торможения.


Частный случай

Используя гидравлику можно столкнуться с одной проблемой: после переворачивания велосипеда на руль и проведения ТО пропали тормоза. Обычно в этом случае не нужно серьезно вмешиваться в систему, чтобы их восстановить, но многие мастерские предложат переборку.


Суть проблемы в том, что в расширительном бачке были пузырьки воздуха и после переворачивания велосипеда они устремились в магистраль


Удалить их обратно позволит пара шагов:

  • вел переворачиваем обратно на колеса;
  • ставим так, чтобы расширительный бачок оказался самой высокой точкой, это позволит пузырькам воздуха выйти в них;
  • несколько раз нажимаем-отпускаем ручку, интенсивно;
  • можно слегка пошатать руль, простучать магистраль, например, тупой частью отвертки, просто, чтобы создать вибрацию.


Правильное торможение

Правильное торможение задействует обе ручки велосипеда, в этом случае эффективность максимальная и нагрузка более равномерно распределяется по системе.

В результате нет, к примеру, многократно ускоренного износа задних колодок при практически новых передних.

Однако, начинается правильное торможение с расположения машинок на руле. Нужно получить идеальное размещение для своих пальцев и рук. Когда стоит гидравлика, можно подогнать ручку под один палец, если нет – под 2-3, главное, чтобы хватало усилия для эффективной активации системы.


Многие начинающие велосипедисты боятся задействовать передний тормоз вообще, так как есть риск перелететь через руль


Чтобы минимизировать этот риск, нужно отвести вес тела максимально назад:

  • упереться ногами в педали и вытянуть их;
  • таз отводится максимально назад при этом.

В этом случае, даже при очень резком торможении передом, перелететь будет сложно.

Сложнее поворачивать в повороте, кроме того, не всегда удается начать его вовремя. Делать это необходимо еще до вхождения по дуге, однако, на практике, особенно в новой местности, соблюсти это правило проблематично.

Торможение в повороте:

  • вес тела должен быть распределен равномерно по колесам, для этого его проще всего держать вертикально или близко к такому положению;
  • если вес сместить назад в повороте, то повышается риск срыва в скольжение для переднего колеса;
  • при смещении вперед может сорвать заднее колесо в скольжение;
  • резко (как на прямой) на дуге тормозить вообще нельзя, все движения выполняются плавно;
  • для интенсивного торможения в повороте можно сбросить одну ногу с педали (левую при левом повороте, правую при правом), вес перенести вперед, резко зажать задний тормоз. Это уведет заднее колесо в юз, но вы сможете подстраховаться свободной ногой. Удастся сманеврировать и сбросить скорость.

Переключатели Shimano: обзор классификации для велосипедов Поможем сориентироваться в линейках переключателей скоростей от Шимано