Написаны сотни статей о том, с чего начинать подготовку к велосезону. Предлагаем простейших набор рекомендаций, которые позволят моментально завести своего верного друга.
Содержание:
Кругом грязь
Цепь
Метизы
Тормоза
Колеса
Кругом грязь
Грязь желательно смывать перед хранением, так как под слоем может остаться влага. В дальнейшем она начинает окислять стальные компоненты, а это пружины, крепеж, кронштейны, подшипники, а у бюджетных велов – вся рама. Если это будет происходить в помещении, где периодически меняется влажность и температура, то уже за одно такое хранение начинается «цветение».
Кроме этого, грязь несет еще несколько негативных последствий:
- Абразивный эффект. Грязь – это цела смесь из песка, мелкого мусора, частиц, которые оказывают истирающее воздействие на подвижные механизмы. Больше всего страдают от этого пины цепи, звезды, переключатели – вся трансмиссия. Если повреждены сальники и пыльники, эффект усиливается в несколько раз;
- Ущерб внешнему виду. Дело не в коричневых пятнах, а в ЛКП. Если рама стальная и началось цветение, то краска быстро начинает пузыриться, а вздувшиеся места осыпаются, обнажая сталь со следами коррозии.
Первое мытье в сезоне лучше провести при помощи мыльного раствора. Это позволит удалить не только саму дорожную пыль и грязь, но и следы масел, нефтепродуктов, оставшихся на подвижных частях.
Для работы понадобится:
- Ветошь для протирки открытых участков;
- Щетка, чтобы добраться для труднодоступных мест;
- Растворитель для узлов и компонентов конструкции, которые работают в смазке;
- Мойка высокого давления. Вместо нее подойдет обычное ведро с водой, но намного быстрее и удобнее воспользоваться таким девайсом. В крайнем случае можно добраться до ближайшей мойки с самообслуживанием и привести велик в порядок.
Даже если перед зимним хранением велосипед был помыт, стоит повторить процедуру, чтобы убрать пыль. Главное, при мытье не направлять мощную струю на сальники и закрытые подшипниковые узлы, это может привести к открытию крышки или вымыванию смазки.
Цепь
Один из самых чувствительных элементов трансмиссии – цепь.
Можно помыть ее 2 способами:
- Без демонтажа. Этот вариант стоит использовать только для цепи, которая была помыта перед хранением. Можно использовать специальное устройство в виде пластмассового корытца со встроенными щетками. Внутрь наливают немного керосина, закрывают крышку и вращают педали назад (не сработает с синглспидами, придется использовать подвес). Таким образом можно удалить поверхностные загрязнения, но вычистить абразив из пинов не удастся;
- С демонтажом. Это более трудоемкий способ, причем, работает в нескольких вариациях. Можно отмачивать цепь в керосине, варить в парафине и т.п. Таким образом удается полностью удалить грязь из звеньев и существенно продлить срок службы расходников.
Средний срок жизни цепи в любом случае находится в пределах 2,5-4 тысяч км (доказано практикой, что это расходник, который за пару сезонов изнашивается даже у топовых производителей)
При этом нужно учитывать, что с вытягивания звеньев начинается износ звезд. Это более дорогостоящий узел, потому не стоит выкатывать полный ресурс цепи, это приведет к повышенному стиранию зубьев звезд каретки, кассеты/трещетки и переключателя. Мы, в прокате велосипедов, меняем цепи каждый сезон.
Для отмачивания понадобится:
- Съемник. Современные цепи устанавливают на замке, это разъемное звено, которое существенно упрощает разборку. Некоторые варианты расходников не оснащаются таким элементом, для их разборки нужен инструмент, который выпрессовывает ось любого из звеньев;
- Керосин;
- Емкость, в которую можно полностью погрузить компонент в жидкость;
- Непромокаемые перчатки. Это позволит сохранить кожу чистой и избежать раздражения, сухости, которая может появиться при работе с обезжиривающими жидкостями и растворителями;
- Масло вязкой консистенции, не слишком густое, чтобы проникло в подвижные детали, но и не жидкое, чтобы не вытекало. Можно использовать густую трансмиссионку или дорогие профессиональные, как Muc-off;
- Шприц. Самый удобный девайс для капельного нанесения масла при смазке – обычный медицинский шприц. Прости снимите иглу, наберите ГСМ и капайте точечно на звенья.
Цепь просто погружается в емкость, заливается керосин до такого уровня, чтобы скрыть ее. Стоит несколько раз взболтать расходник, чтобы жидкость лучше проникла во внутренние части. В таком виде можно оставить минимум на 10-15 минут, затем еще раз взболтать.
Внимание: параллельно стоит очистить звезды от грязи!
После этого деталь устанавливается на место и смазывается. Нужно прокрутить педали пару оборотов, чтобы смазка лучше проникла в подвижные компоненты.
Метизы
Винты, болты, гайки и прочие разъемные соединения могут разбалтываться. Это происходит от вибраций и перепадов температуры, например, при длительном гаражном хранении без отопления.
Все следует протянуть, как правило, для этого нужен небольшой набор ключей:
- Рожковый на 8. Встречается на кронштейнах для установки легкого оборудования, например, фонарей, спидометров, а также на некоторых типах тормозов;
- Рожковый на 10. Крепления колодок, дополнительной оснастки;
- Рожковый на 13, 15, 17. Как правило, на креплениях колес;
- Шестигранники. Лучше подготовить целый набор, но чаще всего понадобится 4 и 5 ключ.
Тормоза
Основа безопасности! Проверять состояние и эффективность работы колодок нужно несколько раз за сезон, в идеале перед каждым выездом.
В зависимости от типа тормозов используют разные способы проверки:
- V-брейки. Обычно колодки крепятся на винт под шестигранник или ключ на 10. Их стоит снять и проверить состояние, на большинстве существует цветовая пометка или выступы для контроля. Если они стерлись, значит пора менять расходник. Компоненты после замены/проверки устанавливаются на кронштейн, выставляются так, чтобы равномерно прилегать к ободу при нажатии ручки;
- Диски. Механику легко проверить, если натяжка троса слабая, то его подтягивают руками, отпустив стопорный винт на калипере. Если проваливается ручка на гидравлике, то нужно прокачать систему. Для этой задачи необходим специальный набор инструмента, так как при импровизации легко усугубить ситуацию.
Дисковые тормоза ходят намного дольше «вибрейков», последние надо менять раз за сезон, а при активном катании дважды. На спортивных велах устанавливают диски, так как райдер может стереть обычные колодки за день.
Для оптимальной работы стоит протереть обод растворителем, чтобы удалить жирные пятна. Диск тоже стоит обезжирить, особенно, если при торможении слышен скрип
Колодки снять и проверить, они могли засалиться, о чем говорит их свинцовый цвет. В таком случае лучший вариант – это замена, но можно прокалить расходники, если они не очень изношены.
Для прокаливания нужно выполнить несколько этапов:
- Снимите колодку, она крепится внутри калипера на шплинте, который просто отгибается пальцем или пассатижами;
- Далее понадобится наждачная бумага с зернистостью Р80-120. Ей нужно зачистить рабочую часть колодок, пока не будет видна блестящая поверхность с вкраплениями;
- Далее колодка накаливается в пламени горелки, на газовой плите. Благодаря этому остатки маслянистых веществ выгорают;
- Диск при этом протирается растворителем;
- При сборке нужно избегать касания диска и колодок, так как даже сальные пятна от пальцев могут вернуть скрип.
Колеса
Колеса лучше проверять в комплексе:
- Не должно быть люфта при качании обода в стороны относительно ступицы. При этом колесо должно свободно вращаться при раскручивании навесу, если тормозит, то нужно ослабить крепления;
- Камера и покрышка должны быть целыми, стоит проверить степень износа протектора и заменить в случае необходимости;
- Если камера спускает, можно отремонтировать или заменить;
- Спицы постепенно будут начинать «восьмерить», к этому приводят даже слабые с виду удары, сказывается накопительный эффект.
Восьмерки выправлять можно и в домашних условиях, но нужно понимать принцип работы, иначе парой неловких движений можно усугубить ситуацию. Если нет опыта, проще отправиться в мастерскую.
Сильные деформации не всегда можно устранить вообще, понадобится замена обода
Проколотую камеру заклеить не сложно, для этого понадобится простой инструмент, ремкомплект и насос:
- Снимите камеру и немного накачайте, приготовьте емкость с водой, в которую можно поместить всю камеру. Можно взять ванночку меньше, но тогда придется искать прокол, проверяя участками по всей длине. Отверстие проявит себя пузырьками воздуха;
- Далее возьмите обезжиривающее средство, тщательно протрите вокруг прокола в радиусе пары сантиметров, главное, чтобы вся заплатка из ремкомплекта уместилась;
- Теперь возьмите небольшую металлическую терку из ремкомплекта и натрите этот же участок, чтобы поверхность стала шероховатой. Это позволит улучшить адгезию с клеем. Не касайтесь руками зачищенного участка;
- Возьмите заплатку из ремкомплекта и клей. Намажьте участок, подготовленный для заплатки, равномерным слоем клея и дайте подсохнуть (точное время читайте на упаковке);
- Прижмите, желательно использовать две дощечки и струбцину. Сила склеивания зависит не от времени выдержки, а от силы сжатия. В полевых условиях хватит и силы рук.
После ремонта камера устанавливается обратно и накачивается. На бортах покрышек можно найти значение максимального давления, которое подходит для вашего типа колес.
Итак, начинаем сезон!
